背景乐中还会再加上那段在伊朗游走的日子里,

日期:2019-10-30编辑作者:旅游

时至今日,我还是一个无神论者。我确信在宗教中必有许多美好且伟大的东西,它能教人向善,也能指点迷津。当我们疲惫的时候,它是一个安宁的避风港;它又如一盏灯塔,可以在漫漫长夜中温暖我们的心灵。但任何教化都必须以人类生活为基础,否则只是说教。我认为生活本身是最重要的。生活就像一条奔流的河,从涓涓溪流开始,奔流千里,最后归入大海。我们每一个人就像泛舟者,必要历经严寒酷暑和狂风暴雨,才能真正理解生活的真谛。所以无论信不信教,也无论信什么教,如果我们足够坚强,同时又足够乐观,那真理可能已经真的离我们不远了。

都说伊斯法罕“半天下”,这种大气在这个城市的清真寺里也可领略几分。

后来又去了伊朗马什哈德玩。晚上酒足饭饱后,司机说本地还有个安葬圣人后裔的清真寺,问我们想不想去看。既然时间还有,那就不妨去瞅瞅。进了寺院,我们直奔祈祷室而去。快到门口的时候,胳膊突然被司机拽住了。

但它真的是电视里看到的那样吗?

但蜡烛也不见得是点了就会亮的。有一次我去耶路撒冷,为了省钱,找了老城里一所基督教堂的招待所住了下来。那里的早餐简单但不限量,因此我每天一大早就爬起来去赶早朝。不过在那里吃饭有个麻烦,就是每当我盛了满满一大盘食物刚坐下来,就会有一位神职人员走进食堂,这时所有的人都要起立,低着头听他作早祷,一直等他絮叨完了,才能“阿门”一声坐下来用膳。这里的人都是从世界各地前来朝圣的,他们每天的早餐时间就是社交时间,大家不管认识不认识,坐下来就相互问候,一边吃一边聊各自教区里的大事小事,有时候还争论对教义的理解。我和他们坐在一起,感觉自己就像一个混混,挤在陌生人的婚礼中骗吃骗喝。但那些信徒们偏偏对中国很有兴趣,老是追着我问基督教在中国的情况。我只好坦白说我是无神论者,不关心宗教的事情。从此以后,我每天的早餐就成为了一堂必修课,只要一坐下来,必定就有二三个姐妹坐在我边上,劝我尽早改邪归正,可惜我心猿意马的,自然没什么效果。临走那天,一个衣着朴素的老头端着盘子坐到了我的边上。老头问我为什么到这里来旅行。我说我想看不同文明之间的冲突。他随即和我讨论起了文明问题,他认为,人类的问题是共同的,不分国界,也不分宗教信仰。人类问题的产生又源于历史,大家都有责任。他谈了很长时间,在我们身边聚集的人越来越多,后来有人告诉我,说他是从智利来的一位主教。但无论如何,我相信那个老头确实是一位大师,他不仅平易近人,而且深入浅出,在区区一顿早餐的时间里就将我领进了他的世界,我的盾牌似乎被他一伸手就摘掉了。最后,他站起来,问我下一站想去哪里?我说去加沙。他说那你能否到我的房间去?我要为你祈祷。我一时犹豫,但还是决定跟他走。他的房间其实就在我的房间隔壁,里面也是一床一橱而已。他没有让我跪下,说我只要闭眼低头即可。接着他将房间当圣坛,一手拿起一本圣经,一手按着我的脑瓜,喃喃地诵咏了一段经文,然后对我说,可以了。然后他又拿出一本薄薄的复印小册子,说这是他写的关于如何通过圣经来理解文明冲突的文章,送给我在旅途中阅读。我告辞老头时,心中充满了感激,这一方面是因为在天涯孤旅中居然得到了一位主教的祝福和关怀,但另一方面也是因为在他身上感受到了宗教信仰者的人格魅力。尽管如此,路漫漫兮其修远,我最终还是辜负了主教的殷切期望。

戴上头巾,走进"不要东方,不要西方,只要伊斯兰"的伊朗,清真寺遍布市井的情形已能够想象,但是没有料到此行所到的每个清真寺带给我们的震撼是如此不同。

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我最接近教化的一次经历发生在马什哈德。马什哈德坐落在伊朗的东部,城中的伊玛目—里扎陵墓是什叶派穆斯林的圣地,每年都有数以千万计的穆斯林前来朝圣。我到达的那天已经是下午四点多钟了,由于长途飞行,特别是由于出来以前那段时间我早已疲惫不堪了,因此一进旅馆便倒头大睡,直到第二天凌晨才被宣礼声唤醒。我赶紧冲了一把澡,然后更衣出门,踏着星光下前往里扎陵墓。里扎陵墓其实是一个城中城,里面有宽阔的广场和许多美丽的庭院,中间是一组宏伟的建筑群,其中包括大学、图书馆、博物馆和清真寺等。什叶派第八位伊玛目里扎是一名著名的殉教者,他的陵墓就安放在清真寺内供人崇拜瞻仰。清真寺禁止非穆斯林进入,但由于里扎陵墓被称为伊朗的梵蒂冈,我心向往之,因此决心一定要进去,哪怕看一眼也好。我混在早祷的人流中往寺里走,谁知一入大门,迎面是一个无比巨大的大厅,大厅里地上已经跪满了信徒,黑压压足有上千人。所有的人都面向门口,耀眼的灯光直射在我的眼睛上,让我觉得似乎所有人都在盯着我看,我头上的汗一下就下来了。大厅有许多工作人员在不断地引导人群向后走,我这时只想赶快走到最后面,然后从后门溜走。没想到走到一半时,工作人员指挥我前面的人右转向大厅的中央,我也不得不跟着走,忽然间,前面和后面的人都跪下了,我也只好赶紧跪下来,心想坏了,我该干什么呀?我这辈子从未做过任何祷告,甚至从来没有下跪过,万一被周围的人识破,将我驱逐出去,我就惨了。正在忐忑之间,跪在我右边的人递给我一块祈祷石,并且还对我笑了笑。哎呀,我的心一下就落了下来。我对那个兄弟回报一谢,然后闭目养神,装出一副诚心向善的样子。渐渐地,心情不再紧张了,但脑子又开始胡思乱想了。我有点好奇,信徒们为什么都要爬一个大早聚集在这里?他们在这里都在想什么?他们希望得到什么?既然我也来这里了,何不体验一下祈祷时的心境?于是我开始试着回忆自己有限的伊斯兰知识。我记得好象有五戒,于是就努力去想哪五戒。好象还有真言,记得有八个字,于是又拼命去想哪八个字。阿訇讲经的时候,我什么也听不懂,但思想却越来越内审,心情也越来越安宁。我生平第一次匍匐在地上,赞颂“真主伟大”。然后,就在我直起身来的一刹那间,跪在我前面那个人夹克衫背上印的一行英文字直入我眼帘:A Running River。我感觉就像被棍子敲了一下似的,脑子当时就懵了。我第一个想法是:“那是神启吗”?但接着又想,“没什么意义吧”?这时候心绪已经乱了,那句话一直萦绕在脑子里,挥之不去。后来的三天里,我每天一早就进清真寺做祈祷,然后在里扎灵柩附近找一个角落坐下来,从早到晚,看世界各地的朝圣者来来往往,想生命的价值,想宗教的意义。我离开马什哈德的时候什么都没有想明白,但感觉神清气爽,就如同洗完澡一样。

走出星期五清真寺,沿着外墙,徜徉在小巷中,那些记载着岁月斑驳的老巷,那些土胚造的穹窿顶,那种传统的生活方式和淳朴的民风,依然保持着千百年来的模样,让人仿佛穿行于时光隧道中。不同于巴扎的熙熙攘攘,这些小巷极其安静,偶尔有人走过,笑声,脚步声慢慢地消失在巷子里,很快又归于平静。也遇着席地而坐不知道是用早餐还是午餐的建筑工人们,语言并不通,但是看其手势和诚挚的微笑,应该是邀请我们共享他们的餐食。更有迎面走来的一个老先生,跟我们寒暄完,直接塞了块他刚买的甜饼给我们,我们也自然地接过,自然得像回到老家碰见隔壁家大叔。亚兹德,它的波斯语为“神圣,富裕”,传说已有七千多年的历史,作为世界上最古老的活着的城市,它保守但包容,它传统而友善,就这样静默地藏于茫茫的大漠中,亘古不变地守着真正的波斯。

都说波斯人是能文善赋的民族,今天可算是亲身领教到了。

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我虽然不可救药,但却有颇多机缘与教化擦肩而过。最早一次是在西藏的甘丹寺,那一年,甘丹寺经历文化大革命的浩劫后尚未完全修复,加上拉萨刚刚戒严不久,旺波日山上没有多少人。我独自在废墟中攀上爬下,忽然听到隐隐传来低沉的鼓声,我穿过层层房廊寻声找去,最后终于在一间小房间内找到了的那位击鼓的僧人。那间房完全没有窗户,只点了几盏酥油灯,一个中年喇嘛盘腿而坐,左腿上放着个铜钹,右腿边竖着一面鼓,他左手击钹,右手击鼓,钹声和鼓声有节奏地相交相和,宛如神曲。更让我迷醉的是这个喇嘛的咏经,他的声音好象不是在口中吟唱,而是直接从胸臆中漫涌出来的,低沉浑厚,和着鼓声钹声充盈在这昏暗的斗室里,将我紧紧地包围着,让我动弹不得。好不容易,我才挣扎着离开斗室,那个喇嘛从头至尾也没瞟我一眼。回到阳光下,我看了一眼手表,不禁吓出一声冷汗,我记得我在这间房子里最多只待了五分钟,但我的表显然已经走了近一小时。刹那间,我脑海里冒出了那句话:“洞中方数日,世上已千年”。我遇到过不少奇奇怪怪的事情,但这场现代版的搜神记实在太不平凡了,令我至今百思不得其解。后来我在读其他人的游记时,看到有些人也遇到过类似的经历,并且就此大彻大悟,皈依佛门。但我时间一长,就慢慢将此事淡忘了。我的脑瓜子从小就不开窍,要靠自己去领悟真理,实在勉为其难。

伊斯法罕伊玛目广场的清真寺,则尽显皇家风范。其实伊玛目广场本身就够引人注目,它始建于1602年,目前是世界上第二大广场,仅次于北京天安门。除了正南侧的伊玛目清真寺(皇家清真寺),东边的中心是sheikh lotfollah清真寺,西边正中是ali qapu宫,其它的连廊和建筑都是巴扎,广场的巴扎是对旅人的浮光掠影,而通过北面的巴扎入口深入进去,则是最伊朗的日常市井生活。

入了寺门,院子安安静静。院中心矗立着一座小亭子,亭子四边是水龙头,供穆斯林进殿前清洗手足。亭子后面就是祈祷室的大门。脱了鞋,装了袋,然后就可以入内参观了。

其他禁忌:

最近身边信教的人越来越多了,我虽然不以为然,但感觉也不见得是一件坏事。有信仰总比没信仰要好,不要像我,即不信教,也没有什么信仰,9.13之后,连主义都束之高阁了。记得文化大革命刚结束那几年里,报纸上还专门讨论过信仰危机问题,现在好象没人会关心这个话题了。几千年来,中国人都敬祖宗、畏鬼神,如今恐怕早就倒过来了。不过一个人或者一个民族老是天不怕地不怕的也有麻烦。教化乃文明的基础,如果没有教化,我们不知道会不会还是猴子。

之前看到一段形容伊朗的文字--“伊朗作为一个古国,是有自己的深度的:深度的悲哀和雄心;深度的历练和郁闷;深度的向往和沉着;以深刻的沉默抵抗着历史之河的冲刷......" 在旅途中,这段文字时常成为我所见到的画面的旁白,心里还会为它配上些背景音乐. 至今,它如果在脑海里回放,背景乐中还会再加上那段在伊朗游走的日子里,每天能听好几次的班格(宣礼),那样深远悠长,如泣如述,吟游到天际,却让人内心生出些柔软和温暖。

“要不,我们进去坐一会吧?”同伴说。“好啊”。

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亚兹德的星期五清真寺(Masjed-e Jameh Mosque),15世纪时为圣裔Sayyed Roknaddin而建,是亚兹德这座宗教气氛浓郁的千年古城最重要的一座清真寺,它的主入口是目前伊朗最高的圆形拱门之一,正门那两个48米高的宣礼塔,成为这座古城无可争议的方向标。无论在古城哪个角落迷了路,无论那些蜿蜒的小巷有多么错综复杂,只要望着这两座华美的宣礼塔,就能走回星期五清真寺,也就是古城的中心。在我们入住的Silk Road hotel旁边,有一个美丽的蓝色穹顶建筑Bogheh-ye Sayyed Roknaddin,本地一位著名圣裔Sayyed Roknaddin的墓地,竟然也是亚兹德的圣祠,建于700年前,美丽的蓝瓷砖穹顶在一片土黄建筑中显得非常引人注目,在城里的任何一个高处都可以清楚地看到它,静默地守候着这座风塔之城。

我忍不住大声笑了出来。

设拉子作为波斯文化中心,已经有超过2000年的历史。教育、夜莺、诗歌和葡萄酒就是它的代名词。

如果说粉红清真寺给我们的冲击是浪漫,那设拉子另外一个清真寺光明王之墓(Aramgah-e Shah-e Cheragh)则让我们感受的是一种魄人的静谧和神圣。这座隐在大巴扎的清真寺,是公元八百多年为伊斯兰第八代伊玛目礼萨的兄弟而建,目前是设拉子人民最重要的日常朝圣之所。在一位志愿者的帮助下,我们竟然得以进入了清真寺最核心的地方--圣陵:这里大面积的墙壁和穹顶都是用小块的玻璃连缀镶嵌而成,加上巨型水晶灯,整个穹顶和墙壁空幻摇曳,比德黑兰古勒斯坦皇宫的镜厅更让人震撼。虔诚礼拜的妇女儿童散坐在铺着地毯的大厅的各个角落,靠墙摆放的书架上放的是古兰经,可随时取阅。我们作为外来者,轻手轻脚地找了个角落坐下来,和她们一起,安静地闭上眼睛,寻找属于我们的心灵栖息之所。到了正午时分,隔壁传来男士集体诵读古兰经的声音,而在女士祈祷厅,所有的仪式都在静默中完成。要离开时经过一个小男孩身边,不由得停住脚步,那是一张特别稚嫩的脸,却因凝神默诵古兰经,见着尤怜。

为什么那人要推我呢?其实原因很简单:出门穿鞋,应该到台阶下面去弄。而这一点规矩,是我后来观察了别人才发现的。

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抵达Shiraz的第二天清晨,老天太眷顾,力排乌云,给了束阳光,于是,对粉红清真寺惊鸿一瞥时的倾心和悸动就此定格在心田。这家叫莫克的清真寺(Nasir al-mulk),隐在设拉子(这个十三世纪就在伊斯兰文明中占据重要地位的小城)一条很不起眼的街巷里,它是1876年到1888年卡扎尔王朝时期修建的,因为外墙采用大量精美的彩釉装饰,而最为出挑的是粉红色,因此得名粉红清真寺。敲开一扇很有些年代感的木门,穿过并不起眼的门廊,脱了鞋子,双脚踏进冬宫的那一刻,心便瞬间沦陷。像极了面对一位神秘的波斯美女,揭开千篇一律的黑色面纱,迎面而来的是动人的双眸和精致的妆容,在这里,只一道阳光,透过玻璃花窗投射进来的一刹那,如同少女的黑纱滑落,原本模糊的轮廓瞬时美轮美奂。精美炫目的光影让室内好多角落披上了彩衣,古老的穹顶,雕花立柱,青铜吊灯......踩着柔软的波斯地毯,游走在这个缤纷的空间里,仿佛穿越到了小时候读一千零一夜时留在脑海里的世界,这般真实又这般梦幻,所有的感觉就只剩下孩童时期最纯粹的雀跃,还有不愿从梦中醒来的留恋。

在这么美的建筑里休息,多么让人惬意。在那一刻,作为一个无神论者,我突然对这座清真寺产生了一丝意料之外的亲近感。

地球上最古老的人类居住城市

站在广场中心,最引人注目的伊玛目清真寺,它最独特之处在于有两重壁龛式的高大入口,第一重入口位于广场正南面,与广场连廊融为一体,第二重入口则正对着麦加圣地,两重入口通过一条美丽的走廊连接起来,通过走廊,再经过一个带有净身池的院子,就能抵达主殿的入口。这是一个很聪明的设计,既保证了清真寺面朝麦加的精神价值,也兼顾了广场整体建筑的协调和对称。伊玛目清真寺的圆顶和内外围墙都非常瑰丽,由无数精美的蓝色釉砖镶嵌而成,因此也被称为东方的“蓝色清真寺”。据说这座始建于1612年萨法维一世时期的清真大寺,以其完美相称的建筑结构,传统瑰丽的图案设计,成为一个时代的艺术杰作和高峰体现。据说这里还有一块有12声回音的石头,在主礼拜堂正对穹顶的地上,站在那里拍手或者跺脚,就可以清晰地听到多次洪亮的回音。据科学家的测算,回音竟能多达49声!虽然人类的耳朵只能听到其中的12响,但已经足够渗透到大殿的每一个角落甚至是外面的回廊,可以想象,当有信徒站在这里,只需轻声念诵可兰经,那种回声的迂旎回转所带来的穿透力,是不是直指人心?!可惜我们并没有去找它。由于内部局部装修,我们大部分时间就坐在院子里面发呆,还加入了一场世界友人跟一个清真寺阿訇的对话。因伊斯兰教的神秘,在座的我们几个中国人,加拿大人,澳大利亚人,玻利维亚人似乎都装满了一肚子的问题,而阿訇也非常耐心地解答我们各类或粗浅或有趣的问题。我记得我问的问题是为什么女性祈祷时那般静默,阿訇的回答是就如要求女性出门穿黑纱化妆一样,伊朗的女性得把自己的所有真实掩盖起来,自然也在公共场合祷告时不能发出声音。期间还发生了一场非常有趣的辩论,是一个从小侨居欧洲的中年伊朗人和阿訇之间,针对伊朗革命之后伊斯兰教义在伊朗的纯粹性,还有目前伊朗年轻人群体中可能存在宗教信仰体系坍塌的问题。问题之大胆和尖锐让我们咋舌,但是阿訇仍从容应对,也在思考,也真诚面对,但显然也有些无奈。在这,突然很想说说伊朗人,因为我们经常在路上被伊朗人问道:你们觉得我们伊朗人怎么样。从进入德黑兰起,只要一站在路边,一定会有人来问是否需要帮助,伊朗人的乐于助人简直是一种本能,而在公交车站,街头小巷,清真寺的各个角落,都会有人很真诚地递上零食,而我们也会很自然地接过,即使语言不通,却一点都不妨碍。当然,这一幕发生在设拉子,亚兹德,卡尚,马什哈德的频次会更高些。在伊斯法罕,因为是商贾重镇,加上世道艰辛,因此有些商人流露出小人气,人心不古也属正常。另外在伊朗,开出租车,餐厅服务员很大部分是老人,相对来说,年轻人的工作机会很少,啃老族盛行。Abad大叔说现在伊朗的年轻人已经成了Big Problem,而我们的感觉是伊朗的年轻一代可能更多地充满对外面世界的新奇,面对现实,有些困惑和质疑和无力感。BTW,伊朗人虽然物质相对匮乏,但是他们对于精致生活的追求,即使在出租车司机身上,都能感受到。

家里没有回民,身边的回民也不多,在2013年去伊斯坦布尔之前,我从没踏进过清真寺。对清真寺的印象,大概只停留在圆形的金顶子上。清真寺里面长什么样,我是半点概念都没有的。

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冬季去的伊朗,并没有赶上它作为“蔷薇之国”最炫目的绽放,又连日阴雨,倒让我们有了一个平常寂静的心境,去细细品味伊朗的人情世态,以及被时光凝固的美好。

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同样隐在大巴扎里面的伊斯法罕星期五清真寺(也称聚礼清真寺)是伊朗最古老的清真寺之一,它持续建造的时间长达1200年,历经了不同朝代的扩建,才有了今天的规模,因此也算是伊朗最大最神秘的清真寺。我们到的时候已快是它的关门时间(伊朗各景点的开放时间很诡异,时段各不相同而且也无规律可循,事先一定要做足功课,否则,铁将军把门!),我们只好匆匆浏览。它由四个不同时期留下的清真寺所组成,在伊斯兰教刚刚传入波斯就开始兴建。跟别的清真寺不同,这里的穹顶大部门没有用釉色瓷砖装饰,是泥土,石头,木头本身的颜色。不同的祈祷厅代表不同的历史,因此风格迥异,但相同的是都铺陈了岁月的痕迹。在这里,你完全有理由慨叹波斯工匠的巧夺天工,每个细节都经得起推敲。而且,这也完全称得上一本清真寺建筑史的百科全书:阿拉伯风格、土耳其风格、蒙古风格等等,不同民族在这片土地上留下了不同的时代印记,难怪它在2012年被收入了世界文化遗产名录。现在,它仍然是古城里居民日常做礼拜的重要场所,人们很自然地徜徉在千年的历史之河里,平凡淡然。游览时,一位搭讪的老者给了我们些片言只语的介绍和引导,而我们,唯一能做的,就是用探索的双眼尽可能地把这一切的美好摄入,心里面只有一个声音:美啊,看不够看不够看不够....

在门口存好鞋,我和同伴入内参观,司机则留在外面和寄存处大叔聊天。唉,伊朗人大概是全世界最能唠的民族了,随便两个陌生人都能聊好长时间。别担心他们没话说。波斯语里有太多类似于“吃了么”的客气话,足够他们一来一回地打发时间。

@poolin333

我们此行的最后一个城市是马什哈德,伊朗第二大城市,也是什叶派圣城。据说穆斯林如果这辈子去不了麦加,则肯定要到这里朝觐。而这个城市的宗教气息和人的祥和朴实,在我们乘坐的早班机上,就已经领略了一番。

第一次和清真寺的亲密接触来得甚是偶然。本想着参观伊斯坦布尔最著名的蓝色清真寺,可惜当日游客队伍实在太长,我又没有耐性,只好中途放弃。和同伴在伊斯坦布尔老城瞎转悠一圈之后,我们果不其然地迷路了。幸好遇上好心人,一路把我们从胡同领到大路。

设拉子最推荐的就是这个粉红清真寺,它也叫莫克清真寺,可以称得上是伊朗最优雅、最上镜的建筑之一。外部门廊和北拱形门廊上都是彩绘玻璃和刻花柱子,当阳光投射进来时就像万花筒般绚烂夺目,拍照超好看。

再说说sheikh lotfollah(以一个黎巴嫩伊斯兰学者的名字命名,这个人也是阿巴斯大帝的岳父)清真寺,它是伊玛目广场边的另外一个清真寺,在广场东边正中心。因为是皇家私人清真寺,又专供女眷祈祷用,因此,没有宣礼塔和庭院,只有一个走廊和大厅。只是,相比其它清真寺,它显得更为柔美,精致,尤其是它美到极致的穹顶,因为使用的是一种非常特别的釉砖,颜色会随着一天中光线的不同呈现出非常微妙的变化,特别是最顶部那一圈绿松石似的黄蓝绿色,如果有阳光从穹顶的花窗洒进,穹顶的正中央会形成一束炫目的“孔雀羽毛”,随着光线的游移孔雀羽毛会变大变小,角度也会旋转。仰头凝望,那真是一种令人眩目的美,而再把目光收回到祈祷大厅,所见之处华美却不失肃穆,偶尔有阳光洒落的角落,岁月如此静好,让人能够清晰地听到自己内心的一声叹息。

你看,其实就是一句话的事儿嘛。

当地人的热情和善良会让你大吃一惊,他们会在你遇到困难时伸出援手,会主动用英语与你搭讪,一个友好的回应便会换来一次无拘无束的交谈。

面对沥沥小雨,毫不犹豫地把围巾做了头巾,然后信步走进雨帘,全然不顾周边的侧目和眼神,仿佛又回到伊朗街头。对这个国度的想念总在不经意间被挑起。

也不知推我的那位心里怎么想的。也许他特别虔诚,特别注重清真寺的规矩,连一个教外之人的小小失误都不能轻易放过。

伊斯法罕一共有11座桥,其中最出名的就是这座三十三孔桥,它被高度评价为萨非桥梁设计最着名的代表之一。它分上下两层,一共有33个孔,大人和小孩都喜欢在洞里聊天,每个洞都是一个故事。

说到什叶派,不得不提萨法维王朝和阿巴斯大帝,前述伊斯法罕伊玛目广场两个清真寺的缔造者。1598年,萨法维王朝的新君阿巴斯一世为了避开奥斯曼土耳其的侵扰,决定将首都由大不里士南迁到位于波斯腹地的伊斯法罕,并进行了大规模的营建,修筑了大量优美的宫殿、园林、桥梁、道路和清真寺,将波斯文化发扬光大,也使伊斯法罕成为丝绸之路南路上的重镇,从此进入了商贾云集的全盛时期。另一方面,经过阿巴斯大帝的潜移默化,伊朗成为一个彻底的什叶派穆斯林国家,从而和周边的逊尼派穆斯林国家区分开来。在萨法维王朝时期,什叶派伊斯兰教还被正式定为伊朗的国教,从此“什叶派”成为这个国家独特的旗帜维持了伊朗的独立。

同伴说,寄存大叔问司机,怎么领了外国人来这里。司机答曰:这些人是从中国来的逊尼派穆斯林,想改宗什叶派,于是出于什叶派信徒的责任,就把他们领来这边参拜圣人后裔了。

它被称为古代世界的伟大奇迹之一,曾是波斯阿契美尼德王朝的第二个都城,恢弘的石阶、大门和浮雕都在告诉你,“鼎盛时期的波斯波利斯就是世界中心”。

由于在马什哈德的时间全在下雨,我们只能匆匆一瞥伊玛目礼萨圣陵:这座由一个陵墓、多座清真寺、经学院、博物馆和医院等构成的建筑群,占地面积非常大,入口非常多,每个入口都有虔诚的宗教警察守护。这里,对于非穆斯林进入显得限制严格,一定有专人陪同,而且很多地方不能进入。因此,我们只能在一个娇小女孩的陪同之下,囫囵走了一圈。这个圣陵群是一千多年前的建筑,公元八百多年为纪念被毒杀的第八代伊玛目-伊玛目礼萨建造的,除了规模庞大,圣陵,风塔,穹顶花色的设计更为多样,颜色也最多用到七种,蔚为惊叹。带着无法亲临的遗憾,我们只好通过电视画面感受和脑补信徒们聚集在礼萨圣陵朝拜时的壮观场景。而要离开马什哈德的那天下午,竟然下起了大雪。但这样的大雨大雪,丝毫不能阻止人们在礼拜时间里从四面八方向圣陵涌来,我们被裹挟在这些人群中,望着伊朗人立体坚毅的脸庞和无邪的双眸,不禁为这些有信仰的人生而感动。

好家伙。估计是晚饭吃得太多,血液都去了胃里,以至于人都变傻了——我居然忘记进门要脱鞋这事了。

|| 伊玛姆广场

我想对天上的真主说声谢谢。在我最需要休息的时候,有这么一座清真寺向我敞开了大门。

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身边是凉丝丝的空气,耳畔只有信徒们的轻声祈祷。一众吊灯彷若繁星,照亮了整座大厅的漫天花纹。那是我第一次亲身领略伊斯兰美术的独到魅力。因为教义原因,清真寺不能出现任何塑像,这和教堂、佛寺都大相径庭。所以穆斯林把对主的敬拜都体现在那些细密到无以复加的花纹里。那些细小的纹样如藤条一般从圆顶中心生发,既而向四方无限蔓延,排列得浑然一体——想用肉眼穷尽他们根本是徒劳的。意识到这一点后,伊斯兰美术别具一格的震撼力便了然于心了。

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而且,伊朗的每个城市都是一枚宝藏,值得你花上半个月慢慢游历。

偌大的祈祷室,中间被栏杆分开。前面是做礼拜的穆斯林,后面的部分开放给游客参观。我和同伴在角落里一屁股坐下,舒服得差点想叫出来——地毯又软又暖,盘腿坐着刚刚好。

@阳光沙滩

虽然电车站已近在眼前,我们却无心立即上车。原因无它,走路太多,两腿酸痛,很想赶紧找个地方坐一会。就在这个时候,高高大大的苏莱曼尼耶清真寺映入眼帘,四周围都镶着霞光照出的金边儿。

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随着岁数增长,我是愈发健忘了。在伊朗老城舒什参观但以理清真寺时,我又把这个茬给忘了。不过这次我倒是交了好运气。一位大叔,用蹩脚的英语笑眯眯地和我说着,手指着门外的广场。我也点点头,赶紧拿着鞋下了台阶。

在陵园的南面矗立着一座戈哈尔沙德清真寺,被历史学家成为“伊朗15世纪留下的最伟大的历史遗迹”。高达50米的圆顶,六边形基座,天圆地方精美别致。不过据说一般非穆斯林不得入内,建议最好有当地人带领。

参观结束,坐车回宾馆。同伴悄悄问我,你知道他们都聊什么了?我笑说,你懂波斯语,又是先出来,当然你告诉我喽。

背景乐中还会再加上那段在伊朗游走的日子里,我说我想看不同文明之间的冲突。设拉子

可惜,这突如其来的好感,离开得也相当之快。跨出门槛后,我从袋子里掏出鞋子,想赶紧穿好走人。可就在这时,有人突然在我背后猛推了一把。幸亏我吨位不小,否则肯定要跌下台阶了。

@Inspired By Maps

行吧。作为教外之人,大约我就不该进来吧。

伊朗国际机场分布在德黑兰、设拉子、伊斯法罕、马什哈德等地,但主要的航空公司都选择德黑兰伊玛目霍梅尼机场起降,部分中东地区的公司还经常运营到设拉子的航线。

傍晚来这里是最棒的时机,看着宣礼塔和穹顶被落日余晖映衬,伴着被打开的喷泉,美轮美奂。

@Stefan Krasowski

波斯波利斯

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@saeed_zanganeh

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古代世界的伟大奇迹

|| 古列斯坦皇宫

1.男士不可主动与伊朗女士握手,但如果女士主动握手,男士应礼貌回应。

伊斯法罕

来了伊朗怎么可以不买一张地毯!伊朗的每个城市都有属于自己的大巴扎,小飞君最喜欢伊斯法罕的巴扎,它是中东最古老的巴扎,种类很全也非常好逛,不过要注意不要别宰,货比三家哦。

|| 聚礼清真寺

这是伊朗最古老、最迷人的巴扎之一,连结了伊玛姆广场和聚礼清真寺。巴扎里有许多形形色色的摊位,上午最繁忙的时候,每个摊位都会被穹顶顶端透光孔里射进来的光线照着,很神奇。留半天时间在这里淘淘货物,手工艺品、珠宝、香料、毛毯、花布等等都让人很兴奋。

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整座遗迹都建造在高出平原15米、面积135000平方米的天然石平台上,平台的西北端又111级巨大的仪式用阶梯,是波斯波利斯最宏伟的景象之一。而阶梯的尽头则是万国之门,也叫薛西斯门。当你通过这道门时,还是能够心生敬畏,感叹历史的传奇。

伊朗人又爱又恨的城市

@David Stanley

这座城市和伊朗所有城市都不同,位于卡维尔盐漠北部和卢特荒漠南部之间,是个地地道道的沙漠城市。

马什哈德是伊朗第二大城市,特别的是它是一个宗教城市,是世界第二大伊斯兰教圣城,每年都有许多朝圣者前来朝圣。

@Chen Jiajia

如果你看腻了欧洲的自由奔放,厌倦了日韩的可爱清新,那我真的推荐你去伊朗。

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@Franx'

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这里拥挤且混乱,但同时也更年轻具有活力。如果你看过《逃离德黑兰》,一定会对这里充满好奇心和情结。对它是爱是恨,你来了就知道了。

德黑兰

@Sergio & Gabriella

@mia_xfz

古列斯坦皇宫是一个庞大的王室官邸建筑群,建造于1865年,是德黑兰最古老的历史遗迹,也被称为“玫瑰花园”。小飞君最喜欢的地方是镜厅,它是整座皇宫的精华,宫殿中用多块小镜子镶嵌,在光线的映射下熠熠生辉,墙壁上还有着名画家的名画,充满艺术气息。

|| 万国之门

|| 艾拉姆花园

@lielaine

@TripDeeDee Photo

马什哈德

旅行可不止吃吃喝喝那么简单

@jonathan_ortega

4.进入民居或清真寺要脱鞋。

人们为了纪念伊玛目阿里·里扎,建造了一座陵园圣地。经过历代的营建,圣地形成了包括陵墓、清真寺、神学院、博物馆、医院等的建筑群。最壮观的是墓冢大厅的拱形圆顶,全部用纯金包镶。每年都有参谒者来这里默祷哀泣,或投入硬币或珍贵纪念物以示敬意,很神圣。

2.不要与伊朗人挎胳膊,也不要用手触摸小孩的头部。

这座清真寺是伊朗最大的同类建筑之一,有三层。成排的壁龛建筑比例非常完美,让人想起《布达佩斯大饭店》这部电影,阳光打在壁龛上让整座清真寺都在闪耀着光芒。附近是大广场和灯光喷泉,许多人爱坐在这闲聊,庄严又悠闲。

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所有去过伊朗旅行的人,都告诉我“不全是”,而且笃定地告诉我“此生必去”。

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例如伊朗。

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实用信息

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这种矛盾性让伊朗变得十分有趣,大家好像在过着《1984》里的双重生活,例如黑袍妇女们聚集在清真寺不是做礼拜而是聊家常……

@neda_art_photo

而且2019年6月29日伊朗对外宣布:伊朗政府已批准对中国游客实行免签政策!

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“偏见往往来源于无知”,世界上总有那么几个国家,因为偏见而被人严重误解。

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穿过万国之门,经过行军道之后,就来到了阿帕达纳宫,它是波斯波利斯最精美也是最重要的宫殿。它四面的台阶上遗存着巨大石柱和精美浮雕,浮雕讲述着这里曾接待不同的来访者,据说当年这里可以容纳10000名各国使节朝见。这里装载着伊朗过去的辉煌,耐人寻味。

@jessteh

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伊朗大部分地区都很安全,社会治安甚至比很多欧洲国家还要良好。除了你需要遵循当地的习俗文化会麻烦点,没有什么可担忧的了。

(注:由于具体的政策施行日期和执行细节预计尚未公布,因此目前前往伊朗仍然需要提前办理签证。有计划前往伊朗的旅行者可以着重关注相关消息。)

|| 在大巴扎买一张波斯地毯

很多人对伊朗的印象停留在落后,那么来这里你会发现其实伊朗人都是“天生”的诗人,就连最贫困的家庭也会藏着《古兰经》和哈菲兹的诗集。哈菲兹于伊朗就像孔子于中国,而哈菲兹就葬在了这座小城。

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这座伊朗古城,从设拉子开车大约一个半小时就能抵达。

艾拉姆也被成为天堂花园,是设拉子最漂亮的花园。种满花草树木,被水环绕的它对于设拉子来说,就像沙漠上的一块绿洲,清新可爱。花园里的生态系统至今被保护得很好,设拉子被称为“玫瑰和夜莺之城“和它也有很关系。相比粉红清真寺,这里更宁静,也更有伊朗传统建筑的代表性。

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小飞君在查阅资料时,看见了一则关于这个城市最动人的评论:“半天下的伊斯法罕尤其值得留恋。老婆就是在那里怀上的,所以给儿子取名“一涵”,也算是取了伊斯法罕的谐音。”

这个国家值得小飞君花费一个章节来介绍,它真的是一个很有意思的目的地。

值得朝拜的宗教圣城

必威平台,@显原

触摸最贴地的烟火气

|| 马哈尔卢盐湖

|| 阿帕达纳宫

- End -

你可以在这探险,可以潜水,可以沙漠露营,可以逛集市淘货,可以尝遍无尽的中东美食…你只有来了这里,才知道伊朗有多么的精彩和好玩。

在旅途中你能时常感受到他们自相矛盾之处,这对旅行者来说一场非常特别的体验,逼迫你去观察思考,而不仅仅是吃吃喝喝、拍拍照那么简单。

虽然伊朗的气候一般,炎热度堪比泰国;虽然伊朗的食物颇具中东特色,干柴的kebab国人可能吃不惯;虽然女性在这个国家必须戴头巾,出地铁还很容易被门夹住……

5.如果受邀去家里吃晚饭,要带一盒当地甜点(例如在伊斯法罕带一盒gaz花生牛轧糖)。

|| 阿米尔乔赫马克清真寺

@李艳照Leo

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|| 伊朗也是个美食天堂

饮食:禁酒,忌吃猪肉、狗肉。斋月期间,即使非穆斯林也不能白天在公开场合吃东西、喝水或吸烟。

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伊朗是一个非常特殊的国家,历史上它拥有过非常开放的西方社会时代,也有过非常保守专制的社会时代。这里有人不喜欢政教合一的神权统治,向往西方的世俗生活;也有人坚持宗教保守。

@cindy

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衣着:女性必须佩戴头巾出门,上衣不能露肩膀,裤子不能露脚踝;男性不得穿背心或短裤出门。包括在乘坐伊朗航空公司飞机期间。

|| 戈哈尔沙德清真寺

在设拉子的附近有一片粉色湖泊——马哈尔卢盐湖,从设拉子市区开车约1h便可抵达。这里游客不多,是超级粉嫩的天空之镜,拍照很好看。一般酒店都有半日游项目,还算方便。

从特色建筑、博物馆到历史遗迹,从宗教、习俗到当地人文,你可以从各个方面去探索这里的历史文明,挖掘到新鲜的、猎奇的、有趣的体验。

位于伊斯法罕市中心的伊玛姆广场可以说是必去的地方。它被列为联合国世界遗产,是目前全球最大的公共广场之一。这里还曾是萨法维王朝首都的心脏,漫步广场上,想象着昔日在这片土地上举办的赛马、练兵、游戏和比赛,让人恍惚。

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|| 伊朗珍宝馆

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亚兹德

别小瞧伊朗的美食,全球最好的鱼子酱,全球最好的藏红花,一流的开心果,能媲美新疆吐鲁番的水果,最专业的烤羊排,美味的金枪鱼罐头,满大街加了开心果碎的藏红花冰淇淋,一级棒的酸奶配上樱桃酱,每一种都超级美味。

由于独特的地理位置,这里不论是面貌还是建筑都别具特色,漫步在数百年历史的波斯风情建筑之中,别有一番滋味。

古波斯帝国7000年历史的沉淀,也在伊朗身上展露无疑。

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这个城市我想率先推荐,它有足够的理由成为伊朗最热门的旅行地。数目众多的林荫大道、波斯花园和伊斯兰建筑,让它被称为“活的传统文化博物馆”。

但以上的种种,都是瑕不掩瑜,不足以抵挡你迈向伊朗的步伐。

@Alexander Mazurkevich

@Murchundra

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|| 伊玛目清真寺

@architectanddesign

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@Alan

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伊朗珍宝馆是一个珠宝博物馆,专门收藏伊朗历代王座、王冠、宝剑、珠宝等宫廷用品,位于德黑兰中央银行地下室。这里非常值得一逛,每样物品都精美到让人想打包带回家。除此之外德黑兰还有陶瓷及玻璃制品博物馆、地毯博物馆、现代艺术博物馆等,每一个都值得打卡。

活的传统文化博物馆

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人们往往通过电视上碎片化的新闻了解它:战乱、恐怖分子、女性地位低……被贴上过多标签的伊朗,让人们一提及它就不寒而栗。

|| 粉红清真寺

@vanilla_sue

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虽然相关细则和具体执行日期细节尚未公布,但这已经是板上钉钉的事情了。算下来能省约700元的签证费,真的是个天大好消息。

它以伊玛目阿里·里扎的陵墓而闻名,在这里你可以看到壮观的朝圣仪式,对宗教感兴趣的朋友建议不要错过。

伊朗有许许多多的聚礼清真寺,但位于亚兹德的这座却拥有最独一无二的特点——它有全伊朗最高的的宣礼塔,高达48米。清真寺无处不在的彩绘瓷砖特别精美,上面还刻画着gardoneh mehr象征无穷、永恒和生死。

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有旅者说,“设拉子的灯王之墓,是他在伊朗见过的最美建筑。“特别是在晚上,人们聚集在广场上,祈祷于墓碑旁,清真寺内闪耀的吊灯,墙壁屋顶上镶嵌的无数镜子,折射反光再折射再反光,仿佛置身钻石之内,让人震撼。

@river

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伊玛目清真寺也叫国王清真寺或沙阿清真寺,它在很多摄影作品里出现过。但就算是是拍得再好的摄影作品,也不及肉眼见到的1/10美。这栋建筑堪称建筑比例完美,标志性的蓝色瓷砖很精致,主要部分还镀上了一层金或银,相当震撼。

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|| 三十三孔桥

|| 博佐格巴扎

@fermamda_cervantes

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它的历史建筑让人震撼,尤其是那穹顶之下无与伦比的美丽,古波斯帝国7000年的历史如画卷般铺开。

你还可以融入伊朗当地生活

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德黑兰是伊朗首都,也是伊朗最大的城市,也是伊朗人又爱又恨的地方。

@hung.liwen

3.称好时不能竖大拇指,说话时用食指向别人也是不礼貌的行为。

浪漫的粉红色文化中心

@老冯

|| 伊玛目里萨圣地

@meczubiyet

在这个被严重标签化的国家

|| 灯王之墓

本文由必威平台发布于旅游,转载请注明出处:背景乐中还会再加上那段在伊朗游走的日子里,

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